Brawo, oby ta operacja zakończyła problemy.

MZ-50, K-50, DSC-W35.
fotki

Uf... i u mnie operacja zakończyła się sukcesem.
Solenoid pochodził z MZ-50.
Właściwie to nie ma co opisywać, przy rozkręcaniu posłużyłem się metodą z rosyjskiego opisu, czyli zdjęcie rozkręcanej części a w miejscu gdzie są śrubki taśma klejąca gdzie przyklejałem odkręcone śrubki.
Nie ma możliwości pomyłki.

Oczywiście zgodnie z prawami Murphy'ego większość zdjęć nie wyszła, dwa nadają się do pokazania co mogło być przyczyną.
U mnie rdzeń solenoidu odpuścił po delikatnym dotknięciu więc nie był jakoś szczególnie zakleszczony, podejrzewam że bez jego wymiany aparat mógł by działać poprawnie.
Ale ja rdzeń wymieniłem, miałem z MZ-50.
Jedyne różnice (patrz foto) to nieco "zebrane" cztery kanty.
Nie zauważyłem żadnych innych różnic.
Niestety fotograf macro ze mnie żaden.

Pentax K5II

Sid Gotama Wymieniałeś profilaktycznie czy z powodu wystąpienia niedoświetlania?

Pentax K5II

Sid Gotama Powierzchnie styku ramion ruchomego elementu z jarzmem w którym osadzony jest magnes stały są tak gładkie (od uderzeń) że wystąpiło zjawisko adhezji (przyleganie powierzchniowe). Gdybyś obróci element o 90 stopni to na fotkach można by było dostrzec lustrzaną powierzchnię na obu końcówkach ramion. Element po prostu "klei" się do jarzma ( w Twoim wypadku) i dźwignia traci energię. Mechanizm przechwytujący przysłonę jest cholernie czuły na utratę energii (sprężyna), to przypomina zatrzaskiwanie drzwi w samochodzie.

>boR
Obejrzałem pod lupą element który wymieniłem, nie miałem się do czego przyczepić.
Nie znalazłem żadnej powierzchni która by była bardziej wyszlifowana wypolerowana, a o lustrzanej już mowy nie ma.
Naprawdę nie mam powodu by się do czegoś przyczepić, porobiłem zdjęcia nieco lepszej jakości by Ci to pokazać i ...

Flesz chyba wyciągną wadę, choć pewien nie jestem.
Chodzi o te ryski, niczego innego nie znalazłem.

Pentax K5II

Sid Gotama "Przyczyna rodzi skutek", Wymieniłeś ruchomy element (kotwica albo rdzeń) i problem ustał. Rosjanie nie mając możliwości wymiany solenoidu lub tylko elementu ruchomego usuwają zadziory i degradują powierzchnię styku. W takim wypadku problem powróci po paru tysiącach cykli.
Użytkownicy korzystający tylko z akumulatorków AA mają większe szanse że problem może ich ominąć.
Natężenie prądu które przepływa przez uzwojenie cewki jest w tym wypadku wyższe niż z aku. Li-Ion.
Pole magnetyczne cewek jest większe i redukcja pola magnetycznego magnesu stałego jest większa.
Element ruchomy trzymany jest przez pole magnetyczne magnesu stałego z siłą około 4 N. W momencie przepływu prądu przez uzwojenie cewek ( 0,1 sek.) trzymanie spada do około ... 0,8 N. Im mniejsze trzymanie elementu ruchomego tym większą energią dysponuje dźwignia przechwytująca i mechanizm zadziała poprawnie.
W Pentax- sach K-1S-2S producent przeniósł kondensator elektrolityczny lampy błyskowej w miejsce czwartej sekcji aku AA.

Pentax K5II

Pentax K5II

Sid Gotama Żeby wyjąć element ruchomy należy pokonać siłę przyciągania magnesu stałego (12),to stwarza wrażenie że element jest zablokowany.Możesz wyjąć magnes i przekonać się. Solenoid z k-30 nie jest do końca stracony, można go wykorzystać w innym mechanizmie np. uwalnianie lampy błyskowej, uwalnianie szuflady DVD w laptopie itp.

[quote="Sid Gotama"]

boR napisał/a:

Wyjaśnienia w moim wypadku widzę trzy:

1 - problem z rdzeniem którego nie widać
2 - rdzeń się zawiesił
3 - problemem może być jednak cewka

Z tego co mi kołacze po głowie to im miększa stal tym lepiej przewodzi pole magnetyczne. Różnica może być w stopie - może nowsze rdzenie są z miększej stali i dlatego siła przyciągania jest za duża.

K-5iis + Bigma, K-30, K-X, K-R, P18-55, P50-200, P80-320, S70-300, T70-300, Trioplan 100/2.8 i sporo innych gratów.

Nie miałem styczności z tym selenoidem ale z doświadczenia serwisu drukarek i kserokopiarek głównym problemem wszelakich sprzęgieł elektromagnetycznych jest przyklejanie się elementów w wyniku ich namagnesowania. Stosuje się nawet specjalne podkładki, które zapobiegają stykowi elementów. Możliwe właśnie że wcześniej używali innego stopu, mniej podatnego na namagnesowanie.

K-5, K20D kit WR, F 28/2.8, FA 35/2 AL, FA 50/1.4, K 55/1.8, DA 55-300, DA 70/2.4 Ltd, M 85/2, A 100/2.8, A 100/4 macro, K 150/4, F * 300/4.5, CZ Planar T* 50/1.7, Porst 55/1.4(M42), Pentacon 50/1.8(M42) , Pentacon 100/2.8(M42)

Dopatrywał bym się również związki z przebiegiem migawki,. Im mniejszy tym bardziej prawdopodobne wystąpienie usterki (obserwacje własne).

Zresztą jeden z użytkowników w serwisie oddał strzały serią, i ponoć objawy ustąpiły.
Może napisze jak się aparat sprawuje?

MZ-50, K-50, DSC-W35.
fotki

W przypadku niedoświetlenia zdjęć można ustawić aparat w tryb SCN, wybrać ruchomy obiekt i strzelić serię zdjęć - w k50 to pomaga - oczywiście na jakiś czas.

...BLOG...
_________________
P30T | 50/1.4 |

Na pentaxforums pojawił się wątek z linkiem do ankiety o problemach między innymi z k-30: http://www.pentaxforums.c...er-failure.html

Witam.
K-30 oczywiście już po gwarancji. Po uruchomieniu, systematycznie nie doświetlał kilka pierwszych klatek i z każdym miesiącem robił to coraz skuteczniej. W czasie lipcowej wycieczki musiałem uruchomić z pięć razy serię by w ogóle zaczął działać poprawnie. Miarka się przebrała.
Zakupiłem za 20 zł starego pentax-a MZ-50. Wyciągniętą kotwicę (ruchomy element w selenoidzie) zamontowałem w K-30. Operacja trwała około trzech godzin. W czasie wymiany korzystałem ze zdjęć i informacji zamieszczonych w tym wątku. Za co szanownym kolegom bardzo dziękuję. Bez waszej pomocy nie dałbym rady. Bardzo pomocne okazały się zdjęcia z rosyjskiego forum. Świetnym pomysłem jest przyklejanie wykręconych śrubek (śrubki są różnej długości) do kartki z wydrukowanymi elementami obudowy aparatu.
W moim selenoidze kotwicę trudno było wyciągnąć. Wyraźnie zakleszczała się w środku cewki. Oczywiście wiem, że jest tam magnes stały, który przyciąga ten ruchomy element, ale nowa kotwica wyjęta z MZ-50 przyciągana była zdecydowanie lżej (tzn. nie zakleszczała się tak mocno jak oryginał).
Przy wymianie kotwicy urwał się przewód od cewki selenoidu. Z przewodu trudno było zdjąć izolację, bo wszystkie moje narzędzia były za duże. W tym przypadku pomogło przygrzanie izolacji przewodu rozgrzaną lutownicą.
I jeszcze dwie uwagi:
1 - Osłony gumowe na rękojeści po lewej i prawej stronie aparatu warto odkleić (oderwać), bo są pod nimi śrubki, a same osłony przeszkadzają przy rozchylaniu (rozdzielaniu) obudowy. Jeżeli osłon gumowych nie zabrudzimy po wewnętrznej stronie to po ponownym dociśnięciu będą się trzymać.
2 - Pod uszczelką muszli są dwie śrubki. Żeby je odkręcić należy wysunąć muszlę przesuwając ją w górę. Ja tego nie wiedziałem i prawie urwałem uszczelkę.
Dzięki wam koledzy (może i koleżanki) wszystko się udało i dzisiaj się cieczę poprawnie naświetlonymi zdjęciami od pierwszej klatki. Oczywiście aparat działa nie tylko na akumulatorkach AA ale i na oryginalnej baterii.
Pozdrawiam.

TomB, brawo Ty! Na samą myśl o odkręceniu tysiąca śrubek i wybebeszeniu miliona kabelków mnie otrząsa...

K-3II, S 10-20/4-5.6, S 17-50/2.8, DA 35/2.4, FA 50/1.7, DA 55-300/4-5.8 WR, DA 70/2.4 Ltd, T 90/2.8, T 70-200/2.8, S 100-300/4.0, Metz 44 AF-2, flickr

Po dzisiejszym serwisie widelca Manitou (najłatwiejsze ze znanych mi amortyzatorów) chyba komuś zlecę wymianę Tak mi jakoś nie szło...

fuen, najłatwiejszy to był RS Indy C: dwa elastomery, dwie sprężyny, smar. Koniec.

K-3II, S 10-20/4-5.6, S 17-50/2.8, DA 35/2.4, FA 50/1.7, DA 55-300/4-5.8 WR, DA 70/2.4 Ltd, T 90/2.8, T 70-200/2.8, S 100-300/4.0, Metz 44 AF-2, flickr