Chciałbym wydzielić suche dane dotyczące wymiany solenoidu w związku z problemem prawidłowego sterowania przysłoną. Wątek na ten temat jest dość pokaźny ale zawiera sporo dywagacji, a ktoś kto zdiagnozował u siebie wspomniany problem, może nie będzie musiał przekopywać się przez 15 stronicowy wątek.

Masz problem z solenoidem i chcesz go wymienić własnoręcznie? DO IT!

Ja do tego zagadnienia dopiero się przygotowuję, więc zapraszam do współpracy w stworzeniu takiego manuala, osoby, które już grzebały w swojej puszcze, jak i te, które będą wstanie odpowiedzieć merytorycznie na postawione pytania.

1. Z tego linku https://www.pentaxforums....x-diy-pics.html teoretycznie wiemy już jak rozpołowić puszkę.

2. Potrzebny będzie wspomniany solenoid.
Ja wydłubałem sobie 3 szt. z napędów optycznych i tak na prawdę nie znalazłem na nich żadnych oznaczeń, więc nie mam pojęcia czy mają identyczne właściwości.
Link do specyfikacji: http://www.shinmei-e.co.j.../pdf/E_DL09.pdf

Pytania:

czy ktoś orientuje się jak dokonać rozpoznania wśród solenoidów?

jak podłączyć kable? Skoro solenoid to cewka, to inna polaryzacja +/- będzie skutkować innym kierunkiem pola.

a może wymienić tylko sam element ruchomy?

Tyle na początek, dzięki za aktywność i wszelką pomoc!

Ktoś podpowiedział że mogą różnić się oporem - że po odlutowaniu Pentaxowego warto zmierzyć opór i wybrać z zapasowych taki, który będzie miał taki sam. Z karty produktu jednego z producentów wynika że są produkowane 2 linie o ustalonych, różnych oporach, a opory uzwojenia na zamówienie.

K-5iis + Bigma, K-30, K-X, K-R, P18-55, P50-200, P80-320, S70-300, T70-300, Trioplan 100/2.8 i sporo innych gratów.

Z pobudek czysto merytorycznych proszę o zaprzestanie używania terminu "solenoid" na rzecz slowa "elektromagnes", gdyż to pierwsze nijak się ma do elementu o którym mowa (patrz Wikipedia). Tak jak kontrolka się świeci, a nie "pali". Jakby się paliła, to by się spaliła i świecić by przestała. Pozdrawiam.

PENTAX K-S2 + Limitowane 21 / 40 + 55-300 WR
Mój FLICKR

Zgadza się, solenoid to cewka powietrzna, bez rdzenia, a tutaj rdzeń występuje i właśnie on powoduje problemy.

Pozdrawiam

6x6 - 24x36 - FF - APS-C - malutki dron

To solenoid z rdzeniem (ruchomym). Wzięło się to stąd, że w angielskich opisach stosowano termin "solenoid". A tam taki termin jest stosowany często w odniesieniu do całego ustrojstwa z rdzeniem ruchomym. Tutaj przykład. Właściwie na obrazku jest schemat tego, co mamy w dotkniętych usterką aparatach. Ale ściśle "solenoid" to to coś bez rdzenia. W przypadku elektromagnesu celem jest uzyskanie pola magnetycznego po włączeniu zasilania (rdzeń w uzwojeniu jest nieruchomy). W przypadku solenoidu z rdzeniem - wytworzenie siły w sensie mechanicznym (ruch posuwisty rdzenia).

Jak patrzę w dokumentację PDF do której link zamieścił jarkar, to żywotność elementów produkowanych przez SHINMEI zbyt wysoka nie jest - 20000 cykli (w przypadku aparatu fotograficznego to może być rzeczywiście za mało, bo zakładając rozrzut jakościowy, można założyć, że sporo egzemplarzy pewnie "zdechnie" nie osiągnąwszy i 10000 cykli). A dla napędu DVD to może być aż nadto...

25 zdjęć

Tak przy okazji z racji, że zły korpus podesłałem koledze i rozbebeszyłem kolejne :)
MZ-10 ma elektromagnes innego typu, na upartego by go pewnie zamontował ale z trudnościami.,
MZ-50 ma zaś taki jaki potrzeba.

MZ-50, K-50, DSC-W35.
fotki

Cześć.
Dla zainteresowanych https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180210112801&SearchText=pentax+k-50+solenoid

Niedawno sprawny MZ-50 na All....za 69 nie znalazł nabywcy, wiem bo szukam korpusu zastępczego.

Tak więc dawcę znajdziesz taniej.

MZ-50, K-50, DSC-W35.
fotki

dybon, ile chcesz dać za zastępczy? Pytam, bo może będę się pozbywał MZ5n z wymienioną zębatką, z tego też powodu tanio nie będzie

YM124G, MX, Mz-5n, K-5II, K-3II

rychu, wczoraj jeszcze dopijałem, i tak, MZ za 64,99, a jeszcze chyba MV licytuje. W zasadzie to się zraziłem, w obwodzie mam przeczyszczonego sprawdzonego FED3.

Ale napisz, bo w większości te super-sprawne korpusy, zazwyczaj mnie rozczarowywały.

MZ-50, K-50, DSC-W35.
fotki

Może komuś się przyda:

elektromagnes:
https://pl.aliexpress.com/item/NOWY-Przys-ony-K-S1-Elektromagnetycznego-T-ok-cznik-Do-Pentax-K-50-K-500-K30/32889124905.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1fb35c0fa85eqk

how to ( z tą różnica że zamiast naprawy - wymiana):
https://www.youtube.com/watch?v=dzGbyZHPknQ

lutownica, śrubokręt ph00, koło godziny czasu i aparat sprawny :)

Czy elektromagnes z mz-6 będzie pasował?

[ Dodano: 2018-12-26, 19:52 ]

fuen napisał/a:

Czy elektromagnes z mz-6 będzie pasował?

Nie wiem i się nie dowiem, kupiłem egzemplarz bez ekeltromagnesu

Odgrzebię nieco temat i zapytam: czy ktoś wie jaki jest problem z tą cewką i dlaczego cewki ze starych aparatów są "lepsze"? Chodzi o to, że rdzeń się zatrzymuje w cewce i nie pracuje? Bo wtedy może wystarczyłoby go tylko trochę zeszlifować, zamiast wymieniać cały elektromagnes? Nie wiem, nie znam się, po prostu mam K-50 z tym problemem i zastanawiam się jak nie wydać 350zł :)

K-50 | Sigma 17-70 HSM, DA35 Limited

Tylko Pentax wie co jest naprawdę. Ludzie spekulują - podobno chińskie elektromagnesy korodują (ale mój też wysiał i nie skorodował). W każdym bądź razie dostałem w prezencie dawcę jakiegoś MZ, wyszarpałem z niego elektromagnes i wymieniłem. Działa. Podobno w starych aparatach elektromagnesy były japońskie a nie chińskie. Podobno różnią się kolorem tworzywa - zielona - chińskie, białe - japońskie. Podobno japońskich już nie produkują. Przy rozkręcaniu trzeba uważać czy wykręciłeś wszystkie śrubki - zwłaszcza tą z komory baterii... Podobno lakier zabezpieczający jest na spirytusie. Podobno niektóre dobre elektromagnesy mają "inną polaryzację" i wtedy trzeba odwrotnie przylutować kabelki (i dosztukować jednego). Podobno szlifowanie pomaga ale tylko na trochę - po jakimś czasie trzeba operację albo powtórzyć albo wymienić. Miałem 2 elektromagnesy z napędów CD ROM. Mają przynajmniej 2x większą siłę oderwania rdzenia - nie nadają się.

Czyli elektromagnes z dawcy, nie z ali, e-bay albo allgro. Męska decyzja, śrubokręt w dłoń lutownica i jazda. Ważne - śrubokręt powinien być długi tak aby wygodnie odkręcić śrubkę z dna komory baterii. Reszta w poradnikach.

K-5iis + Bigma, K-30, K-X, K-R, P18-55, P50-200, P80-320, S70-300, T70-300, Trioplan 100/2.8 i sporo innych gratów.

Starsze są lepsze m.in. dlatego, że karkas cewki, zamiast z "chamskiego" PET (tzw. "zielony"), jest zrobiony z teflonu (tzw. "biały"). Poza tym, materiał rdzenia jest nieco gorszej jakości (to akurat zostało poprawione w K-70).

Szlifowanie rdzenia działa tylko na bardzo krótką metę i powoduje dodatkowe, poważne kłopoty, ponieważ po jakimś czasie w zeszlifowanym miejscu pojawia się korozja. Na pewno nie chcesz mieć podskakującego gwałtownie, zardzewiałego kawałka metalu w środku korpusu aparatu.

Nie wszystko co się liczy jest policzalne i nie wszystko co policzalne się liczy.

Dziękuję. A które modele starych puszek mogą posłużyć za dawców? Z tego co piszecie to MZ-50, w sieci znalazłem jeszcze, że *ist DS.

EDIT: odpowiem sam sobie, ale może przyda się innym użytkownikom:
- Pentax *ist D, *ist DS, *ist DL, *ist DL2, Samsung GX1/2, GX10/20
- Pentax K10D, K20D, K100D, K110D, K200D, Km, Kx, Kr

źródło: https://www.pentaxforums....tml#post4551994

K-50 | Sigma 17-70 HSM, DA35 Limited

K-x i K-r mają solenoidy z zielonym plastikiem, w K-r wymieniałem znajomemu.

K-x też jest w grupie ryzyka? Cieszmy się, póki działa

*ist DS | K20D | K-5II | 17 | ME-Super | G9X
Mam Pentaksa i nie zamierzam przepraszać

Znam jeden przypadek K-x i dwa K-r.