Jak rozumiem do tego gripa ładujemy jeden akumulator. Drugi umieszczamy w korpusie (czy tak ?).
Przy włączonym gripie z którego akumulatora aparat pobiera prąd?

K-1 20-35 4.0, 24-50 4.0 , 70-210 4-5.6, 50 1.7, 100 2.8, 135 2.8

Ustawiasz w body.

Pozdrawiam

6x6 - 24x36 - FF - malutki dron

Ja mam pytanie z innej beczki. Drodzy posiadacze gripów, jak radzicie sobie z wyborem punktu AF za pomocą kciuka?

Trzymając aparat poziomo nie mam problemu, a po zapięciu gripa i przejściu na chwyt pionowy, trudno mi dosięgnąć do przycisków wybieraka wielokierunkowego.

Nie mam tego problemu, bo raczej zawsze używam centralnego i przekadrowuję.

K-1, SMC FA*24/2, SMC FA*300/4.5, T 28-75/2.8: 645N+FA 45-85/4.5+ A 35/3.5, seria tradycyjnych korpusów bagnetu "K" i nawet jakieś Nikony oraz osprzęt do wszystkiego i niczego.

W K-3II nie mam problemu z tym. Jest co prawda trochę daleko ale można spokojnie kciukiem sięgnąć bez przesuwania ręki. Zaznaczę, że nie mam dużych dłoni.
Na K-1 kolega mocno narzeka niestety. Tam już niestety musi praktycznie puścić grip żeby przestawić punkt. Tu niestety szkoda, że nie mamy rozwiązań pokroju joysticka.

jarkar rzadko to robię, bo raczej w pionie sceny mniej dynamiczne fotografuję, ale jeśli już się zdarzy to często trzeba jednak oderwać oko od wizjera I ustawić "bardziej ręcznie"

PentaGrupa na FB | Zapraszam również na moją stronę poświęconą fotografii nieruchomości - bshots.pl

Postanowiłem zrobić ilustrację problemu.


1 - wygodny chwyt gripu poziomo
2 - obsługa wybieraka wielokierunkowego poziomo
3 - wygodny chwyt w pionie
4 - próba obsługi wybieraka wielokierunkowego

Zwróćcie proszę uwagę na odległość stawu (między kośćmi: śródręcza I oraz paliczka bliższego I) a prawym brzegiem gripu. Dla 1, 2 i 3 jest optymalnie i wygodnie, a na 4 staw przemieszcza się na tyle, że trzeba poluzować chwyt prawej ręki i wspomóc się lewą.

Piszę o tym tylko dlatego, że wcześniej nie miałem świadomości tego "problemu". Pozostaje wypracować sobie jakiś wygodny sposób pracy.

Zastanow sie jak czesto naprawde uzywasz tego wybieraka.
Prawdziwym problemem jest brak mocowania statywowego na boku aparatu - po zalozeniu plytki Slika QRS6124 jest tragedia :/ To dotyczy wszystkich maloobrazkowych, dopiero z 645 jest taka mozliwosc.

Widze, ze w tym modelu juz nawet poprawili polozenie przycisku AF - chyba musze popruc swojego od K-5 i przelozyc :)

pz

Electrical engineers do it with less resistance ;)

No to maly update - uwaga wszytko bazuje na gripie od K-5 ale na 99% bebechy sa identyczne ;)
Jesli ktos zamierza sobie przerobic guziczki, to:
a) jesli ma _jakiekolwiek_ watpliwosci odnosnie swoich umiejetnosci lutowania to nalezy zapomniec - trzeba lutowac sie do elastycznej tasmy
b) przyciski maja kodowana pozycje i przelozenie ich tak zeby opisy sie zgadzaly jest mozliwe, ale na tyle trudne ze dla mnie nie ma sensu
c) przyciski maja bardzo male zawleczki, ktore lubia uciekac :) Jedna musialem dorobic z blaszki mosieznej :D

Gdyby ktos chcial moge wstawic zdjecia z przerobki.

pz

Electrical engineers do it with less resistance ;)

skaarj przycisk do AFu w serii 5 był naprawdę świetnie umiejscowiony, K-3 implementacja jest moim zdaniem dość niefortunna

PentaGrupa na FB | Zapraszam również na moją stronę poświęconą fotografii nieruchomości - bshots.pl

Czy aby na pewno piszesz o gripie?
U mnie jest (byl ;)) tak samo jak na zdjeciach powyzej. Na samym korpusie jest OK.

pz

Electrical engineers do it with less resistance ;)

Prosze bardzo.
Sprawa dotyczy dokladnie gribu D-BG4, ale nie spodziewam sie innego wykonania wersji do K-3

Jest jedna ukryta srubka - pod guma na kciuk. Zapomnialem o tym napisac wczesniej.

Przelaczniki, ktore nas interesuja:

Tutaj widac juz po lewej stronie tasme elastyczna ocieta skalpelem - zrobilem to tak ze odcialem kawalek padu lutowniczego do przelacznika, do ktorego pozniej moglem sie podlutowac. Skrobanie i lutowanie samej tasmy elastycznej jest o niebo trudniejsze - prawie niemozliwe.

Przerobka wyglada nastepujaco:


Przewod to kynar (czyli srebrzanka w teflonie), przelaczniki same maja ok 5 mm na kazdym boku.
Przed lutowaniem odcialem kawalek tasmy kaptonowej, przykleilem go do spodu tasmy elastycznej, przylutowalem kynar i zakleilem druga strone. Zapewnilo to izolacje pomiedzy stronami ciecia.

pz

Electrical engineers do it with less resistance ;)